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我小时候并不喜欢喝粥。那时全家人粗粮尚且食不果腹，因为我血压低、经常头晕，其实主因是我是家里的“老疙瘩”把那仅有定量供给的大米小米等细粮全部做成米饭，妈妈就化趸为零，做成稀粥让我独享。
我当时喝的那稀粥，整整一大碗，只有寥寥几粒米，镶嵌并悬浮在几乎透明的水里，简直就是清洌的“米汤”饭量极大的我被那几粒米香蛊惑出的馋虫，反而令我对日常三餐的苞米面主食，更难以下箸并入喉下咽了。
于是，我对粥产生了逆反与厌恶，父母为了哄我，就加了白糖，搅拌在粥里，总算捱过了那艰难的时候。但是，就这点特殊的待遇，至今哥哥姐姐每每以此为“把柄”与口实，戏谑父母宠我而虐待他们呢。
首次对粥产生特别好感，还是始于九十年代去广州喝早茶。那一小笼一小屉一小盘一小碟的食物摆在面前，每一样的数量都与我们北方人习惯的大碗大盆大盘形成鲜明的对比，即使全部吃下来，也无法填满我们的饥肠。唯独那琉璃素白的小碗里，盛之以细腻圆滑的皮蛋瘦肉粥，让我甘之若饴，同行者每人都一连喝了几碗，令旁边广东老客惊诧侧目了一番。
那时，我家乡的小吃摊上，还是以油条、豆腐脑为主，稀粥也只有大米与小米粥，间或放些绿豆、红小豆之类的，却不如南方的粥那么精致考究。
到大连工作后，由于应酬很多，单位那南来北往的客户朋友需要招待，连续几顿不能总吃海鲜，出于调剂胃口的考虑，我也把他们领到东北菜馆，去吃我北方炖菜。
偶尔一次，看见闹市里突然开业一装潢精美的海鲜粥店，突出了大连特色海鲜菜肴与林林总总的粥，酒足饭饱之际，偶然瞥见厅堂之上赫然有一篇粥赋，无论辞藻与寓意特别吸引我。约略如下：“粥品即人品，褒粥如处世。水至清则无鱼，粥至清则无味。一杯清水一捧米，半碗糊涂半碗仙。斯文慢火，羽扇纶巾，煮沸整个江湖。宅心仁厚如钵，肚大宽容如煲，则一切尘缘杂念，烦心琐事，皆可烟消云散，风清云淡。江湖千古事，宰相肚中船，难及一碗粥”
时下，口的嗜欲的确被人们挖掘到了极致，海陆杂陈的南北大菜、满汉全席，诸多菜系，就是给那些喜欢“狂吃大嚼”人士准备的。总可以罗致出繁多名目，让你蹩入酒桌宴席，大概是吃人家的嘴短，沉溺于口腹的满足，平时的诸多操守、原则与拒绝的借口，全部抛到九霄云外。那时，我吃过的做成器皿状木瓜装满海参粥，就是我所见的粥里最奢侈的一种了，给寻常的“素粥”穿上了华丽的外衣，是粥的变异，也充溢着食物之外的味道吧。
也许是工作性质的缘故，我几乎走遍了大江南北，山珍海味吃的样式却是不少，但那种名目繁多的饕餮大餐，总让我格外对酒宴的功利色彩与题外之意，感到身心俱疲、食无甘味。尤其是离乡很久之后，总迫不及待地回到家乡，煲上一碗素粥，却觉得格外醇香。
我家乡是富饶的黑土地、举国仅存的污染最少的水系之一嫩江流过，所以所辖县里国务院命名的“马铃薯之乡”、“紫花芸豆之乡”、“大鹅之乡”、“奶牛之乡”颇多，鱼有“三花五罗”（即鳊花、鳌花、鲫花；哲罗、法罗、雅罗、胡罗、铜罗），杂粮杂豆更是种类繁多，东北大米更是不必说。这些散发着泥土碧水深层底蕴与幽香的食材，我总喜欢把它们单独煎炒烹炸，或三三两两一股脑地放在锅里，慢慢地小火熬成粥。
古人说：“人间至味在清欢”吃过了世人皆追逐的绮丽浓艳美味之后，我却乐于品尝自己独自熬出的一碗粥。大抵是尝过五味后，惟有粥的淡薄滋味最难舍。极尽华美的衣食之恩宠，无上奢侈的住行之洪福，也恰似那片刻浓郁的甜、刻骨铭心的苦，转瞬就忘记了，不会稍微滞留脑海心河。而如粥一样恬淡自适，却是回味最悠长恒久的“清欢”
提到粥，是不能不提及清代大才子兼美食家的袁枚的。他深谙烹粥之道，他对粥的描述得极其传神：“见水而不见米，非粥也；见米而不见水，亦非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”
由此，我联想到自己装进去满脑子知识，它们都是最好的米和绝佳食材，孤零零地单看，莫不是钟灵毓秀与古灵精怪的尤物；但不懂得煲粥是需要长时间的“水火既济”的综合作用，仍然不能把彼此味道的隔阂与栅栏打开，混和成为一种不失去各自原色、而又高于其每一构成物味道的上乘臻品与美味。
在头脑那一“大锅”、“巨鼎”或“八卦炉”里，大概只有把“知行合一”作为一把永恒不变的去伪存真、去粗取精、点石成金的“三味真火”把“为学日增、为道日... -->>
我小时候并不喜欢喝粥。那时全家人粗粮尚且食不果腹，因为我血压低、经常头晕，其实主因是我是家里的“老疙瘩”把那仅有定量供给的大米小米等细粮全部做成米饭，妈妈就化趸为零，做成稀粥让我独享。
我当时喝的那稀粥，整整一大碗，只有寥寥几粒米，镶嵌并悬浮在几乎透明的水里，简直就是清洌的“米汤”饭量极大的我被那几粒米香蛊惑出的馋虫，反而令我对日常三餐的苞米面主食，更难以下箸并入喉下咽了。
于是，我对粥产生了逆反与厌恶，父母为了哄我，就加了白糖，搅拌在粥里，总算捱过了那艰难的时候。但是，就这点特殊的待遇，至今哥哥姐姐每每以此为“把柄”与口实，戏谑父母宠我而虐待他们呢。
首次对粥产生特别好感，还是始于九十年代去广州喝早茶。那一小笼一小屉一小盘一小碟的食物摆在面前，每一样的数量都与我们北方人习惯的大碗大盆大盘形成鲜明的对比，即使全部吃下来，也无法填满我们的饥肠。唯独那琉璃素白的小碗里，盛之以细腻圆滑的皮蛋瘦肉粥，让我甘之若饴，同行者每人都一连喝了几碗，令旁边广东老客惊诧侧目了一番。
那时，我家乡的小吃摊上，还是以油条、豆腐脑为主，稀粥也只有大米与小米粥，间或放些绿豆、红小豆之类的，却不如南方的粥那么精致考究。
到大连工作后，由于应酬很多，单位那南来北往的客户朋友需要招待，连续几顿不能总吃海鲜，出于调剂胃口的考虑，我也把他们领到东北菜馆，去吃我北方炖菜。
偶尔一次，看见闹市里突然开业一装潢精美的海鲜粥店，突出了大连特色海鲜菜肴与林林总总的粥，酒足饭饱之际，偶然瞥见厅堂之上赫然有一篇粥赋，无论辞藻与寓意特别吸引我。约略如下：“粥品即人品，褒粥如处世。水至清则无鱼，粥至清则无味。一杯清水一捧米，半碗糊涂半碗仙。斯文慢火，羽扇纶巾，煮沸整个江湖。宅心仁厚如钵，肚大宽容如煲，则一切尘缘杂念，烦心琐事，皆可烟消云散，风清云淡。江湖千古事，宰相肚中船，难及一碗粥”
时下，口的嗜欲的确被人们挖掘到了极致，海陆杂陈的南北大菜、满汉全席，诸多菜系，就是给那些喜欢“狂吃大嚼”人士准备的。总可以罗致出繁多名目，让你蹩入酒桌宴席，大概是吃人家的嘴短，沉溺于口腹的满足，平时的诸多操守、原则与拒绝的借口，全部抛到九霄云外。那时，我吃过的做成器皿状木瓜装满海参粥，就是我所见的粥里最奢侈的一种了，给寻常的“素粥”穿上了华丽的外衣，是粥的变异，也充溢着食物之外的味道吧。
也许是工作性质的缘故，我几乎走遍了大江南北，山珍海味吃的样式却是不少，但那种名目繁多的饕餮大餐，总让我格外对酒宴的功利色彩与题外之意，感到身心俱疲、食无甘味。尤其是离乡很久之后，总迫不及待地回到家乡，煲上一碗素粥，却觉得格外醇香。
我家乡是富饶的黑土地、举国仅存的污染最少的水系之一嫩江流过，所以所辖县里国务院命名的“马铃薯之乡”、“紫花芸豆之乡”、“大鹅之乡”、“奶牛之乡”颇多，鱼有“三花五罗”（即鳊花、鳌花、鲫花；哲罗、法罗、雅罗、胡罗、铜罗），杂粮杂豆更是种类繁多，东北大米更是不必说。这些散发着泥土碧水深层底蕴与幽香的食材，我总喜欢把它们单独煎炒烹炸，或三三两两一股脑地放在锅里，慢慢地小火熬成粥。
古人说：“人间至味在清欢”吃过了世人皆追逐的绮丽浓艳美味之后，我却乐于品尝自己独自熬出的一碗粥。大抵是尝过五味后，惟有粥的淡薄滋味最难舍。极尽华美的衣食之恩宠，无上奢侈的住行之洪福，也恰似那片刻浓郁的甜、刻骨铭心的苦，转瞬就忘记了，不会稍微滞留脑海心河。而如粥一样恬淡自适，却是回味最悠长恒久的“清欢”
提到粥，是不能不提及清代大才子兼美食家的袁枚的。他深谙烹粥之道，他对粥的描述得极其传神：“见水而不见米，非粥也；见米而不见水，亦非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”
由此，我联想到自己装进去满脑子知识，它们都是最好的米和绝佳食材，孤零零地单看，莫不是钟灵毓秀与古灵精怪的尤物；但不懂得煲粥是需要长时间的“水火既济”的综合作用，仍然不能把彼此味道的隔阂与栅栏打开，混和成为一种不失去各自原色、而又高于其每一构成物味道的上乘臻品与美味。
在头脑那一“大锅”、“巨鼎”或“八卦炉”里，大概只有把“知行合一”作为一把永恒不变的去伪存真、去粗取精、点石成金的“三味真火”把“为学日增、为道日... -->>
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